Зачем проводится проверка компрессии двигателя и тест на утечку?

Существует два типа испытаний на сжатие двигателя. В обычном испытании на сжатие используется один манометр и измеряется максимальное мгновенное сжатие, создаваемое цилиндром.

Испытание на сжатие использует вращение двигателя для создания сжатия в цилиндре для такта сжатия, при котором впускной и выпускной клапаны закрыты. В тесте на утечку используется набор манометров, который создает давление в баллоне с воздухом и измеряет, сколько этого воздуха выходит.

Что такое проверка компрессии двигателя?

Когда поршень возвращается после цикла впуска, топливовоздушная смесь сжимается в камеру сгорания. Это сжатие измеряется в фунтах или килограммах на квадратный дюйм (PSI). При этом разные производители имеют разные спецификации сжатия. Проверка компрессии может показать, что ваш двигатель не развивает достаточную степень сжатия, что приводит к потере мощности и в крайних случаях может помешать его работе. Однако, за исключением редких случаев, тест сжатия не скажет вам, где это сжатие теряется.

Что такие тест на утечку?

Утечка — это процент сжатия, который теряется двигателем, и, к слову, его имеет каждый двигатель. Как и испытание на сжатие, испытание на утечку выполняется путем замены свечи зажигания на шланг тестера. Кстати, в отличие от теста на сжатие, тестер утечки имеет два датчика и требует источника сжатого воздуха. Один из датчиков на тестере показывает давление, при котором давление в баллоне увеличивается. Другой показывает процент давления, которое теряется из-за утечки. Этот процент говорит о состоянии цилиндра. Как и при испытании на сжатие, дисперсия утечки должна быть минимальной.

Тест на сжатие говорит, что цилиндр No 4 в вашей машине развивает только 40 фунтов на квадратный дюйм. Это полезно знать, но еще лучше знать, где теряется это сжатие. Это клапаны? А может быть блок? Может быть, это кольца или прокладка головки? Тест на утечку покажет вам, где вы теряете сжатие.

Выдувные прокладки головки будут представлять собой либо пузырьки воздуха в охлаждающей жидкости, либо шипящий звук.

Звук воздуха, шипящего из маслозаливной горловины, трубки щупа или клапана PCV, указывает на изношенные поршневые кольца, ситуация, неофициально известная как «обдув».

Звук воздуха, шипящего в выхлопной трубе или из выхлопной трубы, говорит о том, что выпускной клапан негерметичен. Негерметичный выпускной клапан может быть вызван скоплением углерода, изношенной направляющей клапана или клапаном, который плохо сидит и пропускает горячие выхлопные газы через точку, где клапан «горит» и разрушается на своем краю. В крайних случаях сгоревший клапан может привести к обратному срабатыванию и грубому холостому ходу.

Негерметичные впускные клапаны проявляются как шипение воздуха на впуске.

При этом минимальная утечка в сочетании с низким сжатием во всех цилиндрах обычно является символом цепи привода ГРМ или ремня, на котором проскальзывал зуб или два.

Нарезка на стенках цилиндров приведет к чрезмерной утечке.

Как провести тест на утечку

Включите механическую коробку передач и включите стояночный тормоз, чтобы предотвратить вращение двигателя сжатым воздухом. Снимите щуп и крышку маслоналивного патрубка (помните, что вы будете оказывать давление на двигатель внутри). Снимите корпус воздушного фильтра или откройте коробку воздушного фильтра. Откройте крышку радиатора и бутылку перелива.
Снимите заглушку с свечи зажигания No 1. Используйте гнездо свечи зажигания и храповик, чтобы снять заглушку No 1.
Вставьте большую отвертку или длинный тонкий штифт в отверстие заглушки и поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью гнезда и храповика до тех пор, пока стержень или отвертка не поднимутся наверх и не начнут опускаться. Это самая верхняя часть такта выпуска или сжатия и называется верхней мертвой точкой (ВМТ).
Убедившись в том, что прокладка/уплотнение находится на фитинге тестера на утечку, вставьте фитинг шланга тестера в отверстие для свечи зажигания и убедитесь, что он затянут.
Поверните ручку регулятора против часовой стрелки, чтобы обнулить входное давление и подключить источник воздуха.
Поднимите давление в цилиндре, повернув ручку по часовой стрелке.
Прослушайте трубку щупа, крышку маслозаливной горловины, корпус дроссельной заслонки, воздушную камеру, выхлопную трубу и т. д. Проверьте радиатор и перелив или емкость для подачи пузырьков. Учитывайте, что стетоскоп механика или вакуумная трубка значительно облегчают слышание шипения/пузырей, указывающих на утечку.
Запишите процент утечки через минуту или две.
Закройте воздухозаборник и удалите подачу воздуха. Снимите шланг тестера и перейдите к следующему тестируемому цилиндру.
Разъемы и провода можно заменить после проверки всех цилиндров. Замените щуп, заливную горловину и крышки радиатора, а также корпус воздушного фильтра или воздушную камеру

Как исправить проблемы с топливным насосом?

Как и в любом проекте, убедитесь, что у вас под рукой есть все детали (убедитесь, что они правильные!) И инструменты, необходимые для всей работы. Это вдвойне важно, если машина, над которой вы будете работать, является вашим основным видом транспорта. Перед тем, как приступить к замене насоса, обязательно проверьте бак на наличие утечек или других повреждений — так как в любом случае у вас будет бак, заменить поврежденный топливный бак будет легко. Также проверьте, есть ли в вашем баке сливной кран или сливная пробка на нижней стороне бака. Если это произойдет, будет легче вывести топливо из бака.

Как и в большинстве случаев ремонта или замены автомобиля, стоимость замены топливного насоса меньше, если вы делаете это самостоятельно. Так что не торопитесь, будьте терпеливы и будьте бдительны, и все должно идти гладко.

Примечание: в этой статье описывается, как получить доступ к топливному насосу путем опускания бака. В некоторых автомобилях под задним сиденьем пассажира имеются панели доступа к топливному насосу, поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы избежать ненужной работы.

Замена топливного насоса

Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель.
Располагая безопасным рабочим пространством и припарковав автомобиль на ровной твердой поверхности, поднимите его и установите на опоры или используйте подъемник, чтобы обеспечить доступ к нижней части автомобиля.
Сбросьте давление в топливной системе. (Как это сделать, зависит от марки и модели, поэтому обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.)
Отсоедините заливную горловину от топливного бака в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Поддержите топливный бак домкратом и блоком из дерева.
Снимите болты с ремней, удерживающих топливный бак в автомобиле.
Осторожно отсоедините проводные соединения, топливопроводы и вентиляционные шланги в верхней части бака, прежде чем полностью опускать бак.
После того, как соединения будут освобождены, используйте домкрат, чтобы осторожно опустить бак из автомобиля.
Очистите верхнюю часть бака вокруг существующего топливного насоса в сборе, чтобы предотвратить попадание грязи или мусора в бак во время удаления.
Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения инструкций по снятию топливного насоса в сборе с бака. Как правило, имеется пластина, удерживаемая на месте с помощью винтов или болтов, которая после освобождения позволяет снять насос.
Установите новый насос в обратном порядке, который вы использовали для удаления старого. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Заполните бак бензином и покатайтесь, чтобы убедиться, что вы правильно заменил топливный насос и все в порядке.

Источник: auto.vercity.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.